Поубавилось на дорогах машин. "Подснежники", как им и положено, впадают в сезонную "спячку". Их автомобили будут бездействовать месяцев пять-шесть. Значит, к этому надо готовиться.

Во-первых, не ставьте машину на зимовку грязной. В слое грязи MI ни о сохраняется влага, в отдельных местах она не просыхает почти ними да, создавая прекрасные условия для развития коррозии. Кузов HOI тихо вымыть (насколько это возможно) также и внутри: грязь скапливается под ковриками, под сиденьями, в зоне ног водителя и пассажира, внутри дверей да и в других местах. Для мойки выберите сухой и питательно еще теплый день, ведь машину надо как следует просушим, и законсервировать. Правда, сможете ли вы купить соответствующий консерванты — это особый вопрос, он вне нашей компетенции. Но постарайтесь.

Деятель тоже нуждается в консервации. Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться необратимыми. При характерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в двигателе конденсируется влага и вызывает коррозию зеркала цилиндров, а дальнейшее ясно и ребенку. Поэтому нашему мотору не повредит дополнительная смазка и защита от внешней среды. Обычно, вывернув свечи, в каждый цилиндр прогретого двигателя заливают 20 см3 моторного масла (желательно нагретого до нормы) и после этого проворачивают коленвал на 15-20 оборотов.

Отверстие воздухоочистителя и выходное глушителя закрываем пушками (например, из промасленной ткани), чтобы перекрыть влажному воздуху путь к деталям двигателя.

Некоторые инструкции рекомендуют слить из бензобака бензин — в этом есть определенный резон, так как сам бензин при длительном хранении в известной мере портится. Но в пустом баке усиливается коррозия, поэтому его надо изолировать от внешней среды, не забыв заглушить вентиляционное отверстие, а не только пробку. Если же бак хранится с бензином, заполните его доверху.

Машину рекомендуется установить на подставки так, чтобы колеса едва касались земли. Тогда шина, находящаяся при длительной стоянке в одном положении, не приобретет остаточной деформации. Что касается "теории", будто при длительной стоянке может как-то просесть подвеска, то она не выдерживает критики. Бывает, что рессоры, (если они не самого лучшего качества) деформируются под чрезмерной нагрузкой, но это не столько от самой нагрузки (как статического фактора), сколько от недопустимых прыжков машины на "трамплинах" наших дорог. Если же согласиться с мнением, что подвеска может просесть во время стоянки, да еще когда машина пустая, то тогда грош цена материалу пружин.

Некоторые энтузиасты снимают колеса и уносят домой, чтобы уберечь, надо полагать, от мороза. Что ж, польза тут двойная: колеса уже не снимет никто другой.

Обратимся теперь к тем, кто зимой все-таки ездит. Обычно это опытные водители, которых не приводят в трепет зловещие слова с экрана телевизора: "на дорогах сильная гололедица". Вот такой человек — в самый раз для зимней езды.

Опыт — не только наш, но и отцов и дедов подсказывает главную зимнюю тему: как пускать мотор на морозе. Тут надо сразу вспомнить, что в основном мешает такому пуску. Во-первых, сильно загустевшее масло в картере двигателя, в его подшипниках, на стенках цилиндров, На преодоление этого сопротивления в первые секунды уходит львиная доля мощности стартера — ведь надо вращать коленвал с поршнями, привод маслонасоса, распредвал, и всюду этому мешает густое масло. Во-вторых, снижение самой мощности, развиваемой стартером, из-за того, что промороженный аккумулятор не в состоянии отдать ему достаточный ток. В-третьих, слабое, вялое испарение бензина как в карбюраторе, так и далее, вплоть до цилиндров, где он, соприкасаясь с холодными стенками, может из паров конденсироваться вновь в жидкость. Следствие этого — настолько бедная смесь, что не всякая искра может ее воспламенить. Сказанное относится к исправному мотору. В другом случае могут возникать дополнительные помехи для успешного пуска, например, в виде отсыревшей катушки зажигания, закоксованных или замасленных свечей.

Машина машине рознь. Известно, в массе своей "жигули" запускаются на морозе лучше "москвичей", хотя и случаются исключения. А главная причина проста: "жигулевский" стартер существенно мощней. Практически же вплоть до морозца градусов в пятнадцать любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за двадцать, вопрос усложняется.

При почти рекордных для Москвы 35 градусах ниже нуля удается еще уезжать на "жигулях", но с определенными ухищрениями. Так, в эти дни постарайтесь не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а на ночь снимите батарею и унесите в помещение — при пуске она будет работать полностью. Когда мороз в пределах 20-25 градусов, батарея может оставаться на машине, а утром, перед пуском, чтобы предохранить ее пластины от повреждения при большом токе, обязательно немного прогрейте электролит включением фар секунд на десять. Включение батареи с холодным электролитом сразу на всю мощность сокращает срок ее службы.

Оставляя машину на ночь выстуживаться в течение 12-13 часов, не раз приходилось использовать такую простую хитрость, как разбавление моторного масла в картере бензином. "Жигулям" или "Москвичу вполне хватает 200 см3. Но мало налить, надо еще и перемешать бензин с маслом. Для этого достаточно включить секунд на десять ciaprep. При этом горячий двигатель не запустится, так как в картере Бензин интенсивно испаряется, и пары, поступая в вентиляционную систему, поднимаются в карбюратор и обогащают смесь, вплоть до ют, что она не воспламеняется. Утром же, при пуске на морозе, масло в картере будет менее вязким, и это облегчит работу стартера. Кроме того, уже при первых оборотах коленвала бензин начинает интенсивно испаряться из смеси с маслом, снова поступая в качестве полезного дополнения в карбюратор и ускоряя появление вспышек. бпагодаря этому даже при довольно крепких морозах двигатель запускается удивительно легко, это проверено не раз.

Насколько велик вред от этой процедуры? Думается, она не так пригодна, как попытки пустить холодный двигатель на загустевшем масле, которое в первые несколько минут едва ли поступает к деталям цилиндро-поршневой группы или газораспределительному механизму. Именно здесь кроется причина многих случаев заклинивания двигателя при неумелых пусках на морозе. Если же двигатель с неразжиженным маслом запустили, ни в коем случае нельзя сразу выходить на высокие обороты, а тем более трогаться в путь, пи прогрев масло хотя бы до 40-50°С. Бензин после того, как испарит-' ч. а это происходит быстро, по мере нагрева, практически никаких вредных следов в масле не оставляет. Однако, если в ваших краях морозы в 20-30 градусов — обычное дело, лучше не "жадничать" и мнить в двигатель хорошее синтетическое масло класса вязкости SAE 20W — многие проблемы будут решены раз и навсегда.

В морозную погоду полезно дополнительное утепление двигателя (не и ни, ко традиционное, когда закрывают спереди радиатор). Для этой мини применим чехол, сделанный, например, из отслужившего свой век па тика. Разумеется, если машина простоит на морозе сутки, эта мера ни полезна, но при стоянке длительностью в 3-4 часа двигатель под шубой оказывается хоть на несколько градусов, а теплее, что существенно сказывается на пуске. Естественно, тем, кто последует этому совету, надо следить, чтобы утеплитель не оказался однажды на напускном коллекторе и не затыкал воздухозаборник фильтра.

При особо жестких морозах полезно перед выездом прогревать масло в трансмиссии, чем предотвращаются поломки во время трогания. Это можно сделать, подставив под коробку передач и картер главной передачи жестянки с горящим бензином. Однако при таких морозах лучше всего тоже перейти на "арктическое" синтетическое трансмиссионное масло вязкостью 75W или 80W.

Когда двигатель прогрет и машина отправляется в путь — не исключено появление специфических зимних казусов. Например, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда машина на ходу начнет вдруг терять мощность, заставляя вас с четвертой передачи перейти в конце концов на первую, и все-таки заглохнет. Пока вы будете лихорадочно соображать, что случилось, окажется, что двигатель запросто пускается, и вы даже продолжите свой путь, пока вскоре не повторится то же самое. И так можно долго гадать, в чем причина, а чаще всего она одна: в воздухофильтр поступает не подогретый воздух (от коллектора), а холодный забортный. Если же он оказывается достаточно влажным, что чаще бывает не при сильных морозах, а при околонулевых температурах, то, дополнительно охлаждаясь в диффузорах карбюратора, моментально вызывает их обледенение. Двигатель глохнет — но тогда и поток воздуха в карбюраторе прерывается, ледяные пробки тают. Двигатель можно снова пустить, а дальше — пока снова не нарастет лед. Что ж, даже опытный автолюбитель может забыть переключить питание карбюратора с холодного (летнего) воздуха на подогретый. Здесь попросту надо помнить, что поступающий в карбюратор воздух во всех случаях не должен быть холодней 20°С.

О дефектах отопителя кузова говорить не будем, надеясь, что вы не дотянули с его ремонтом до трескучих морозов.

Свою специфику имеет зимняя заправка бензином, так как в нем вполне может присутствовать вода. Поэтому довольно часто, несмотря на мороз, приходится заниматься чисткой карбюратора: жиклеры могут не только засоряться механическими частицами, но и замерзать.

Худшая ситуация зимой — крепкий мороз после сильной оттепели. Скажем, вечером идет дождь со снегом, а утром вы сталкиваетесь с задачей, как открыть машину. Вода, замерзнув в замках, блокирует их намертво. А замерзнув в уплотнениях дверей, крепко припаивает и к кузову. Обратная задача — закрыть дверь, если замерз фиксатор замка. Короче говоря, двери и их замки — вещь капризная даже летом, а зимой требуют внимания, своевременной чистки, просушки, смазки и т.д.

Если пробка бензобака снабжена замком, то здесь возникают те же проблемы, еще и усложненные соседством с бензином. Боже упаси вас пытаться отогреть замерзшую пробку при помощи зажигалки или спичек!

Тормоза, безусловно, должны быть исправны всегда. Но зима вносит и здесь свои коррективы. Так, старый, плохо уплотненный трое ручника, набрав в оттепель воды, впоследствии замерзает накрепко, да так, что к весне скорей всего потребует замены — коррозия довершит дело. Резиновые уплотнения (манжеты и т.п.) на морозе теряют эластичность, поэтому течь тормозной жидкости чаще вы обнаружите именно зимой. Если качество уплотнений еще летом вызывало сомнения, лучше заменить их до холодов — на морозе откажут наверняка.

Разговор о шинах мы ведем постоянно. Это и понятно, ведь от них очень многое зависит. Опыт последних лет показал следующее. Особенности, например, металлокордных шин (МИ-16, ИН-251, Ех-85) изучены миллионами автолюбителей неплохо, и справедливое мнение водительской массы, что эти шины "не для наших дорог" — не оспаривается даже самими шинниками. Виноваты, конечно, не шины, а дороги, но легче ли нам от этого?

Зимние дороги едва ли не самые плохие (хуже бывают, пожалуй, лишь весенние). Поэтому подумайте, стоит ли пересчитывать выбоины с помощью дорогих металлокордных шин, которые очень боятся таких условий работы и, может случиться, до весны-то и не дотянут. Тут лучше, прочнее, надежнее простые диагональные шины, такие, как старые "москвичовские" М-145. Пусть они будут даже восстановленные (наварные). Зимой это оправдано еще и потому, что такие шины более пригодны для езды с умеренными скоростями, чем для летних "гонок". Диагональная шина, особенно наварная, при скоростях выше 90-100 км/ч изнашивается намного быстрей, поэтому летом ее хватает ненадолго. Зимой же износ шины существенно меньше.

О шипованных шинах скажем особо. Их положительные качества несомненны, но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются, что ведет к авариям. Нет, шипы — не панацея от всех возможных бед. Они действительно хороши, пока под колесами чистый, плотный лед и есть за что зацепиться, ибо коэффициент сцепления у них намного выше, чем у нешипованных. Если лед рыхлый, эффект от шипов слабее. Еще хуже снег — тут уж шипы большой роли не играют, здесь главное — протектор, высота и форма грунтозацепов.

Полезно помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с юзом. В первом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается — и шипы работают эффективно. Во втором — под колесом скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги. В этом случае машина способна двигаться юзом, входить в занос, как и обычная, с нешипованными шинами. Понятно, эта ситуация возникает не всегда, многое зависит от состояния шипов, шины, дороги и т.д., но случаи такого коварного поведения шипованных шин хорошо известны.

Наконец, если дорога чистая, сухая, не покрыта льдом, применение шипованных шин ничем не оправдано — их сцепление с твердым покрытием даже меньше, чем обычных универсальных шин без шипов.

Зимой очень полезно иметь в багажнике если не специальные браслеты противоскольжения, то хотя бы пакет с килограммом обыкновенного песка. Рано или поздно он вам очень пригодится. Здесь же неплохо разместить лопату, и не штыковую или стандартную совковую, а специальную для снега, которую можно изготовить из листа дюралюминия. Обязательно возите с собой буксирный трос. Бывают ситуации, что никакое ваше мастерство не поможет выбраться без помощи тягача. Непременно имейте под рукой фонарик, не надеясь только на автомобильную лампу-переноску. Зимний день короток, и когда придется искать что-либо в багажнике, вы поймете, что фонарик намного удобнее.

Застряв в лунке, не паникуйте. Средний мужчина вполне способен самостоятельно вытолкнуть из нее (после нескольких качаний) "Жигули", "Москвич" и "Запорожец". Мотор при этом запускать нет нужды. Но совсем недопустимо следовать такому совету: включите, мол, первую передачу, вытяните подсос, колеса будет крутиться, а вы толкайте машину, помогайте ей. Заканчивается эта сцена не всегда так, как предполагает "режиссер": если водитель все-таки вытолкнет машину, она часто убегает и не останавливается, пока на ее пути не окажутся дерево, забор или чей-то автомобиль.