Другой проблемой, связанной с Transalp, является контроль зазоров клапанов. В сервисной книжке указано, что ее следует проверять каждые 12 000 человек. км.

Я признаю, что эта тема меня немного утомила, но я нащупывал, потому что это был первый раз, когда я посмотрел на клапаны в XL. Дело в том, что чехлы в Honda эффективно предотвращают свободный доступ к переднему цилиндру. Вот почему мне пришлось снять все пластики. К сожалению, это требует времени и терпения. 😛 Возможно, есть какой-то другой способ добраться до выпускного клапана переднего цилиндра, но я его не знаю. 🙂

Я решил описать шаги, предпринятые шаг за шагом, чтобы облегчить задачу другим, которые будут обслуживать их Transalpa самостоятельно. 🙂

1) С чего начать? Если мотоцикл оборудован коммунальной техникой, мы должны от них избавиться. Доступ к винтам, крепящим их к раме, требует снятия нижней крышки двигателя. Отвинтите винты (большие хромированные головки на кресте), отмеченные стрелками (один из них расположен в передней части крышки).

2) В нижней части крышки вы найдете еще один винт с обычным ключом № 8. Сняв крышку, обратите внимание на вентиляционные шланги и конденсат, выведенные рядом с боковой ножкой. Они проходят через ручку, соединенную с крышкой.

3) Имея доступ ко всем точкам крепления гмоли, мы снимаем их с мотоцикла.

4) Еще один демонтируемый элемент - крышка часов.

На данный момент стоит отметить, что в Honda для соединения элементов крышки использовались саморезы, винты с резьбой и пластиковые грибы. Крепежных точек много, поэтому, чтобы избежать ошибок при складывании, стоит поместить винты и заглушки в отдельные коробки, которые затем размещаются рядом с разобранными элементами. Также может быть полезно фотографировать на каждом этапе работы.

Открутите саморезы (зеленые стрелки), винты (желтые стрелки), удалите грибы (синие стрелки).

Чтобы удалить гриб, сначала поверните его центр влево, не нажимая на него. Грибная среда должна подпрыгивать. Осторожно потянув за выступающую головку, вы сможете удалить все из отверстия.

Я отметил красные стрелки, выступающие из боковых щитков «язычков», входящих в щели в кабине. Вы должны быть осторожны, чтобы не сломать их. Мы приподнимаем края боковых щитов (там, где показывают красные стрелки) и вынимаем кабину, потянув ее к резервуару и вверх.

5) Открутите четыре винта крепления стекла и потяните его вверх. Будьте осторожны, чтобы не потерять эластичные элементы, встроенные в стеклянную панель для крепежных винтов.

6) Демонтируем заслонку под отражателем, который покрывает, среди прочего Доступ к передней лампочке положения. Устанавливается на две заглушки (синие стрелки). Открутите саморезы, удерживающие крышки снизу (зеленые стрелки).

7) Открутите винты, удерживающие боковые крышки сверху. Отвертка показывает, где находится головка винта правой крышки.

8) Снимаем крышку, закрывающую днище радиаторов. Он крепится двумя заглушками к каждой из боковых ограждений и соединяется с помощью штифтов, выступающих из внутренних боковых ограждений (я указал их на рисунке в пункте № 11).

9) Откручиваем последний болт, удерживающий заднюю часть боковой крышки (наглядное изображение, на этом этапе работы gmail должен быть демонтирован).

10) Захватив сзади, мы отводим экран от резервуара, пока не выскользнут болты, которые крепят его в гнездах резервуара. Отсоединить разъем от контрольной лампы. Наклоните крышку более плотно, одновременно нажимая на защелки под отражателем. Когда крючки отпустятся, мы продолжаем отклонять крышку до тех пор, пока мы не сможем свободно выдвинуть «язычок» в верхней части (красная стрелка), входя в зазор (зеленая стрелка), расположенный в пластике над отражателем.

11) К наружной крышке прикреплена единственная грибная внутренняя крышка. Его верхняя часть соединяется с кабиной (разборка описана в пункте 4), а нижняя часть со штифтами (красные стрелки) с нижней крышкой радиатора (разборка описана в пункте 8).

12) На рисунке ниже показана внутренняя сторона левого бокового щитка с отмеченными точками крепления. Отверстия, связанные с кабиной и стеклом, не были отмечены. Красные стрелки - это булавки и «язычки», желтые - винты, зеленые - саморезы, синие - грибы.

13) Сняв боковые крышки, мы можем приступить к разборке резервуара. Откручиваем винт с задней стороны бака и немного поднимаем его. Вытягиваем трубы из разъемов - сапун и второй, вероятно, переполнены.

14) Не забудьте отсоединить провода от датчика уровня топлива (синий куб).

15) Отсоедините топливопровод и вакуумный трубопровод от крана. В топливной магистрали будет немного бензина, мы можем подключить его винтом М8.

16) Теперь мы можем вытащить бак обратно и снять его с мотоцикла. Удобная шина под ней будет старой шиной.

17) Для обеспечения доступа к верхней части цилиндров снимаем воздушную коробку. Для этого откручиваем полосы на впускных отверстиях карбюратора. Отсоедините провода от задней части воздушной коробки от конденсатоотводчика (синяя стрелка) и подайте вакуум в верхнюю часть мембран карбюратора (желтая стрелка). Слегка приподнимите воздушную коробку - короткая трубка от одми (красная стрелка) соскочит с разъема, торчащего из головы. Мы отсоединяем провод системы PAIR от передней части воздушной коробки (зеленая стрелка).

Перед дальнейшими действиями мы забиваем карбюраторы ветошью, чтобы в них ничего не попало!

18) С правой стороны мотоцикла разбираем крышку, прикрепленную к боковой части рамы и задней части правого радиатора. Откручиваем три винта крепления правого радиатора и вытягиваем его обратно. Я использовал строку, чтобы заблокировать радиатор.

19) Убираем по одной свече с каждого цилиндра.

Открывайте отверстия после свечей тряпками, чтобы внутри цилиндров ничего не попало!

Открутите болт окна управления (зеленая стрелка), снимите заглушку коленчатого вала (красная стрелка).

Если возникла проблема с отвинчиванием заглушки, для перемещения коленчатого вала двигателя можно включить высокую передачу и повернуть заднее колесо. Сначала мы пытаемся подтолкнуть два. Если это не удается, мы поворачиваем заднее колесо и пытаемся снова. Когда шестерня входит в нее на сцеплении, мы снова поворачиваем заднее колесо и пытаемся бросить три. И так далее.

20) Сначала я позаботился о зазоре клапанов на переднем цилиндре. Я снял крышки, которые закрывали рычаги клапанов. Используя винт в отверстии, отмеченном на предыдущем снимке красной стрелкой, поверните коленчатый вал против часовой стрелки. В то же время мы наблюдаем за работой передних цилиндровых клапанов. Мы должны зафиксировать момент, когда выпускной клапан начнет закрываться, и впускные клапаны откроются. Когда он закрыт, мы проверяем знак в окне управления. После поворота вала на несколько десятков градусов появится линия с обозначением FT, которую следует разрезать с помощью прорези на контрольном окне.

Если мы не смогли открутить заглушку окна управления (зеленая стрелка на рисунке выше), положение поршня можно контролировать с помощью соломинки, вставленной в отверстие после свечи. Наблюдая за его движением, мы можем легко найти GMP (Top Dead Position of the поршень).

21) Теперь мы можем приступить к проверке зазоров клапанов передних цилиндров. Для XL650V зазор для выпускных клапанов должен быть в диапазоне от 0,18 до 0,22 мм, а для впускных клапанов от 0,13 до 0,17 мм. В качестве ориентира я взял средние значения вышеуказанных диапазонов, то есть 0,20 мм и 0,15 мм соответственно. В ситуации, когда во время работы мотоцикла зазор клапана уменьшается или если он увеличивается, он не должен превышать рекомендованных значений.

Мы помещаем толщиномер между штоком клапана и регулировочным винтом и проверяем, как он движется. Если с небольшим сопротивлением, зазор установлен правильно. На рисунке ниже управление передним цилиндром выпускного клапана. Лист 0,20 мм вошел с небольшим сопротивлением, означающим здесь ничего не делать. 🙂

22) Если измерительный щуп перемещается слишком свободно или не нажимается вообще, мы должны отвинтить контргайку (красная стрелка) и отрегулировать зазор с помощью регулировочного винта (зеленая стрелка). После регулировки противодействуем регулировочному винту. Направление резьбы регулировочного винта и контргайки в норме. На рисунке показаны передние цилиндры впускных клапанов.

23) Регулирование требует некоторой практики. Конец регулировочного винта можно удерживать плоскогубцами или просто пальцами, а затем предварительно зажать, затянув счетчик плоским ключом, а затем крышкой. Может случиться так, что недостаток уменьшается при затягивании счетчика. Затем мы должны повторить действия, управляя регулировочным винтом. К счастью, обычно только отдельные клапаны требуют регулировки. 😉

24) Когда мы имеем дело с первым цилиндром, мы поворачиваем коленвал против часовой стрелки, на этот раз наблюдая за работой клапанов заднего цилиндра. Мы должны зафиксировать момент, когда выпускной клапан начнет закрываться, и впускные клапаны откроются. Когда он закрыт, мы проверяем знак в окне управления. После поворота вала на несколько десятков градусов на экране появятся тире и метка RT. Линия должна совпадать с выемкой на смотровом окошке на боковом щитке двигателя. Мы можем начать контролировать зазор клапанов и возможную регулировку заднего цилиндра.

Проверяем зазор выпускного клапана ...

... и впускные клапаны заднего цилиндра.

25) После проверки всех клапанов и при необходимости регулировки повторите, по крайней мере, один раз полный цикл каждого цилиндра и снова проверьте зазор клапанов. Благодаря этому мы будем абсолютно уверены, что у нас все хорошо настроено.

26) Наденьте крышки, закрывающие плечи клапана. Обратите внимание на состояние уплотнительных колец. Если они абсолютно плоские, их необходимо заменить на новые. Уплотнительные кольца можно выбрать на складе технических уплотнений, например, Passerotti ,

Примеры размеров отверстий, соответствующих клапанам впускного клапана, составляют 63,17 x 2,62, а клапаны выпускного клапана - 58,42 x 2,62.

27) При свободном доступе к головкам, при необходимости, мы можем проверить внешний вид и / или заменить свечи зажигания. Если у нас нет сервисного инструмента Honda, пролет 18 мм должен быть длиной 150 мм, а его труба должна быть сужена до 16 мм. Он сохранил мой ключ от меня motoakcesoria.pl ,

28) Вот и все. Мы прикручиваем кулеры. Мы предполагаем наличие воздушного ящика. Не забудьте подключить все провода к нему. Чтобы «въехать» с помощью резиновых соединителей в горловине карбюратора, мне пришлось снять воздушный фильтр и изнутри коробки воздушного отсека направить изогнутые края десен в нужное место.

По этому случаю вы можете оценить состояние воздушного фильтра. Я писал о его обмене → здесь , Сняв бачок, также стоит проверить синхронизацию амортизаторов карбюратора. Соответствующая статья → здесь ,

29) Устанавливаем бак (здесь, помните про кабели датчика уровня топлива и фитинги), затем боковые щитки, стекло, кабину. Мы трахаем гмоле. Если у вас возникли проблемы со сдавливанием, я бы порекомендовал патент из рисунков ниже.

Мы ставим нижнюю крышку двигателя и ... мы можем отправиться в тур! 🙂

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной → [email protected] - если смогу, постараюсь помочь. Если вы из окрестностей Три-Сити и у вас проблемы с вашим Transalp, дайте мне знать!